Wenn es um Kleidung geht, ist das Gefühl entscheidend. All die verschiedenen Blickwinkel und 360-Grad-Panoramen, die wir online von Kleidungsstücken sehen, können niemals den Akt ersetzen, ein Kleidungsstück in der Hand zu halten. Dieses einzige taktile Feedback sagt mehr über die Qualität des Kleidungsstücks aus als jede noch so ausführliche Beschreibung oder Nahaufnahme. In diesem Moment wissen Sie, ob es sich um ein Kleidungsstück handelt, für das Sie Ihr Geld ausgeben und das Sie für längere Zeit auf Ihrer Haut tragen möchten. Selbst wenn etwas nicht zu Ihrem Stil passt, können Sie es anfassen und verstehen, worum es geht.
Dieses Gefühl entsteht durch den Stoff, der die Grundlage eines jeden Kleidungsstücks ist. Die Faszination für Stoffe und die handwerkliche Herstellung hat Emil Corsillo dazu veranlasst, 2009 zusammen mit seinem Bruder Sandy The Hill-Side zu gründen. The Hill-Side mit Sitz in Brooklyn begann mit der Herstellung von Krawatten, Einstecktüchern und Tüchern aus schwer zu findenden oder alten Stoffen, von denen die meisten aus Japan stammten. Es handelte sich dabei um Accessoires, die es schon seit Jahrhunderten gab, aber aufgrund der Qualität der verwendeten Materialien konnte The Hill-Side sie zu etwas ganz Besonderem machen. Und die Leute nahmen Notiz davon. Die Brüder expandierten von Accessoires zu einer umfassenderen Herrenmodekollektion mit Hemden, Jeans und Sneakers. Sie wurden 2015 von GQ zu einem der besten neuen Herrenmode-Designer in Amerika gekürt und eröffneten kürzlich einen neuen Flagship-Store in Williamsburg.
Es war nicht unbedingt das, was die Corsillo-Brüder für sich selbst sahen, als sie als Kinder in Connecticut aufwuchsen, aber ein zufälliges Treffen mit einem Freund aus Japan, aus dem ein Geschäft wurde, und die Fähigkeit, ihrer Neugierde zu folgen, führten sie zu einer der interessantesten Marken in der Herrenmode. Wir haben uns vor kurzem mit Emil getroffen, um herauszufinden, wie The Hill-Side entstanden ist, warum Stoffe so wichtig sind und wie es mit der Marke weitergeht.
Wie haben Sie und Ihr Bruder The Hill-Side gegründet?
Das war ein bisschen ad hoc. Wir hatten nicht vor, eine Herrenbekleidungsmarke oder eine Accessoire-Marke zu gründen. Mein Bruder hatte das, was später unser Multimarken-Onlineshop Hickoree's werden sollte, etwa anderthalb Jahre lang als Wochenendprojekt entwickelt und alles selbst programmiert. Als es kurz vor der Fertigstellung stand, habe ich mich mit ihm zusammengetan, um daran zu arbeiten. Als wir planten, was wir in diesem Laden verkaufen wollten, kamen wir auf die Idee, dass wir etwas Eigenes machen sollten. Daraus entstand schließlich The Hill-Side. Die Idee entstand, weil ich mich für Webkantenstoffe interessierte, entweder für alte Webkantenstoffe oder für Webkantenstoffe, die in Japan gewebt und von japanischen Marken verwendet wurden. Die erste Kollektion wurde möglich, weil ein guter Freund von mir, der Japaner ist und jetzt Partner in unserem Unternehmen ist, auf die Suche ging und uns mit einer Textilfabrik in Japan in Verbindung brachte. Das war von Anfang an unser Wettbewerbsvorteil. Im Jahr 2009 hatten keine kleinen Marken außerhalb Japans Zugang zu diesen Stoffen. Unsere Krawatte war eine Krawatte mit quadratischem Ende und einer Webkante an beiden Enden der Krawatte. Das war unsere Erfindung. Es sollte eine ganz kleine Sache sein, die wir in diesen Online-Shop mit anderen Marken aufnehmen wollten. Am Ende war sie erfolgreicher als die von Hickoree und nahm bald den größten Teil unserer Zeit in Anspruch.
Was haben Sie vorher gemacht?
Als wir The Hill-Side gründeten, hatten wir beide noch Vollzeitjobs. Mein Bruder arbeitete im Finanzwesen und ich war freiberuflicher Art Director und Grafikdesigner und arbeitete hauptsächlich für Puma und Tretorn.
Woher stammt der Name The Hill-Side und warum der Bindestrich?
Die Straße, in der wir beide als Kinder [in Connecticut] aufgewachsen sind, heißt Hillside Avenue. Im ursprünglichen Namen gibt es keinen Bindestrich. Ich sammelte alte amerikanische Kleidung und interessierte mich fast genauso sehr für das Branding und die Etiketten wie für die Produkte selbst. Eine Sache, die ich immer interessant fand, war, dass amerikanische Marken aus der Zeit vor 1950 absichtlich falsche Schreibweisen von Wörtern oder interessante Konjunktionen von Wörtern verwendeten, um einen Eigennamen zu schaffen. Es gibt eine Berufsbekleidungsmarke namens Tuf Nut, und andere Marken haben Dinge auf seltsame Weise mit Bindestrichen versehen. Also haben wir Hillside Avenue als nostalgischen Ausgangspunkt genommen und damit einen Namen geschaffen, der sich wie ein älterer Markenname anfühlt.
Was hat Sie bei der Markteinführung dazu bewogen, auch Einstecktücher, Krawatten und Bandanas anzubieten?
Das war eher zufällig. Wir trugen nicht viele Krawatten. Die Idee war nicht, eine Krawattenmarke zu gründen und dann herauszufinden, welche Stoffe man verwenden oder wie man sie nennen sollte. Es geschah definitiv in die andere Richtung. Ich hatte alle möglichen alten Kleidungsstücke und alten Stoffe gesammelt. Ich hatte ein paar von diesen Rooster-Krawatten aus den 60er Jahren, die mir mein Vater geschenkt hatte. Die Form war schmal und am Ende quadratisch. Ich hatte diese Stoffrolle, die ich im Keller eines Stoffladens gefunden hatte, und hatte mir das Nähen beigebracht, aber ich wusste nicht so recht, was ich damit anfangen sollte. Eines Tages fiel mir auf, dass die Breite des Stoffes fast der Breite einer dieser Rooster-Krawatten entsprach. Mir wurde klar, dass ich eine Krawatte nähen könnte, bei der die Webkante als kleiner dekorativer Akzent an der Spitze der Krawatte verwendet wird. Ich begann einfach zu experimentieren, und dann trug ich diese Krawatte in einer Bar, und die Leute mochten sie. Es schien mir eine coole, einfache Idee zu sein, die verschiedene Interessen von mir berührte. Dann war die Krawatte eine leere Leinwand, auf der ich Stoffe erforschen konnte, was mich mehr als alles andere interessierte. In den ersten Jahren nach unserem Start gab es einen Aufschwung bei den Männern, die Krawatten auf eine neue, lässigere Art trugen. Und The Hill-Side-Krawatten waren eine der Marken, die im Mittelpunkt dieser Entwicklung standen. Seitdem sind wir für die Qualität und die Besonderheit der von uns verwendeten Stoffe bekannt, egal ob es sich um Krawatten, Hosen, Hemden oder Sneakers handelt.
Wann haben Sie begonnen, diese Wertschätzung für Stoffe und das Handwerk, das dahinter steckt, zu entwickeln?
Das geht auf die Begegnung mit [unserem japanischen Partner] Hisashi zurück. Wir lernten uns auf dem College kennen und studierten beide bildende Kunst, und schließlich besuchten wir dasselbe Graduiertenprogramm für Malerei. Wir wurden schnell enge Freunde. Zu dieser Zeit hatte ich eigentlich kein direktes Interesse an Mode. Aber die Kleidung, die er trug, war für mich anders und einzigartig. Ich war fasziniert davon und fragte ihn ständig: "Was sind das für Jeans, die du da trägst? Was ist das für ein Hemd?" Er begann, mir japanische Modemagazine zu zeigen. Es gab diese japanischen Marken, die die Menschen in den USA noch nicht kannten und die erstaunliche Reproduktionen und Neuinterpretationen alter amerikanischer Standards wie Arbeits- und Militärkleidung sowie Vorbereitungs- und Berufsbekleidung herstellten. Ich fand das einfach faszinierend. Das war sozusagen mein Einstieg in die Beschäftigung mit Kleidung. Und dann war Stoff das Rohmaterial für all diese Dinge. Die Vorstellung, dass dieser Stoff auf einer stillgelegten Maschine gewebt wurde, die es meines Wissens nach außerhalb Japans nicht gab, gab mir das Gefühl, etwas wirklich Wertvolles in der Hand zu halten. Die Suche nach diesen Stoffen hat mich dann noch mehr in das Thema hineingezogen. Ich hatte Zugang zu den Kleidungsstücken, aber der Zugang zu den Rohstoffen und das Gefühl, dass wir das tun können, was [diese japanischen Marken] tun, fühlte sich wie der Heilige Gral an.
Wie oft waren Sie schon in Japan, und was ist das für eine Erfahrung für Sie?
Ich war wahrscheinlich 7 bis 10 Mal dort. Das erste Mal hat es mich umgehauen, und manchmal wünsche ich mir, diese Erfahrung noch einmal machen zu können, die ganze Aufregung und Fremdartigkeit und die Spannung, ob ich mich verirren werde. Kein Ort ist so fremd wie Japan, wenn man das erste Mal dort ist. Es ist aufregend. Jetzt sind wir dort geschäftlich tätig, und das schon seit einiger Zeit. In gewisser Weise ist es cooler, weil wir dort viele Freunde haben und ein Insider-Gefühl herrscht. Es ist wirklich nur ein Kompromiss.
Seit Sie die Marke gegründet haben, hat die Herrenmode viele Veränderungen durchgemacht. Wie stellen Sie sich auf diese Trends ein und passen sie an?
Wir versuchen, das, was wir tun, nicht in diesem Sinne zu betrachten. Wenn man derjenige ist, der die Sachen herstellt, und sich in diese Art von Analyse verstrickt, ist es wirklich schwer, das Gefühl zu haben, dass das, was man tut, Spaß macht. Es ist schwer, kreativ und engagiert zu bleiben. Wir werden ständig von dem beeinflusst, was wir um uns herum sehen. Wenn man ein kreativer Mensch ist und versucht, den Inhalt seiner Arbeit interessant zu halten und Spaß daran zu haben, wird sich die Ästhetik mit der Zeit verändern. Wenn man sich unser allererstes Lookbook anschaut, ist das Styling der Models durchweg Vintage-Arbeitskleidung, schmutzige Jeansschürzen aus Webkante und solche Sachen. Da sind wir jetzt überhaupt nicht mehr. Aber die drei großen Säulen der klassischen amerikanischen Kleidung - Workwear, Military und Prep - sind immer noch in unserer DNA. Das wirklich Interessante für mich ist, dass ich all diese Dinge indirekt durch japanische Marken kennen gelernt habe. Ich finde es faszinierend, die eigene Kultur durch die Brille eines anderen zu sehen und sie auf eine Weise schätzen zu lernen, wie man es normalerweise nicht tun würde, weil man sieht, wie jemand, dem sie fremd ist, ihre Meinung dazu äußert. Diese Idee gefällt mir.
Wie gehen Sie bei Kollaborationen vor? Es gibt zwei verschiedene Arten von Kollaborationen. Es gibt die Art, bei der zwei Parteien, die miteinander befreundet sind, etwas Cooles zusammen machen, bei der sich die Mühe lohnt, etwas zu tun, das gegenseitige Aufmerksamkeit erregt, aber vielleicht niemandem Geld einbringt. Dann gibt es so etwas wie [die Zusammenarbeit von The Hill-Side mit] CB2. Da gibt es einen großen Unterschied in der Größenordnung zwischen ihnen und uns. Das Kriterium, um zu einem Projekt wie dem von CB2 ja zu sagen, ist, dass es eine authentische Darstellung unserer Marke zu sein scheint. Wir suchen auch nach Dingen, die uns herausfordern und uns die Chance geben, etwas Neues zu schaffen.
Wie ist es, mit Ihrem Bruder in der Branche zusammenzuarbeiten?
Wir lieben es. Es gibt viele wirklich stressige Zeiten in diesem Geschäft, und es ist wirklich hilfreich, jemanden zu haben, dem man vollkommen vertraut, um einen Ausgleich zu schaffen. Es gibt viele Momente, in denen einer von uns wirklich frustriert ist und der andere die Rolle des Resonanzbodens spielt. Es gibt kein Potenzial für größere Missverständnisse. Wir streiten uns und es ist schnell vorbei. Eine Sache, die wir als selbstverständlich ansehen, ist, dass keiner von uns hinter dem Rücken des anderen intrigiert.
Ist Ihr persönlicher Stil derselbe wie der von The Hill-Side?
Ziemlich genau. Wir betrachten die Stücke, die wir entwerfen, und die Art, wie wir sie stylen, als die ideale Version dessen, was wir uns für unseren Stil wünschen würden. Vielleicht ist es nicht die Alltagsversion, aber wenn es eine coolere Version von mir gäbe, dann wäre das der Typ von The Hill-Side [lacht].
An welchen anderen Projekten arbeitet ihr in der Zukunft?
Wir haben eine Zusammenarbeit mit Toms, die im Herbst herauskommt. Es geht um drei Toms-Schuhmodelle in japanischen The Hill-Side-Stoffen und es wird auch Kinderversionen geben. Dann gibt es Brillen, Krawatten und Taschentücher. Wie bei allen Toms-Produkten gibt es auch hier eine philanthropische Seite, die uns an der Zusammenarbeit mit Toms reizte. In diesem Jahr werden wir auch eine Taschenkollektion in Zusammenarbeit mit Woolrich herausbringen.
Justin Tejada ist Autor und Redakteur und lebt in New York City. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @just_tejada.